Ami megvesztegette a rendkívüli kubai Isabel Toledo gazdag és híres divatgyűjteményeit

2024 Szerző: Richard Flannagan | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:07

Alig néhány hónapja hunyt el Isabel Toledo, kubai-amerikai tervező, aki az egész világon híressé vált zseniálisan kendőzett ruházatával, amelyet "folyékony építészetnek" nevezett. És egyáltalán nem meglepő, hogy az általa egy szempillantás alatt létrehozott ruhák a gazdagok és híresek, köztük a nyilvánosan örök személyiségek egyik kedvenc ruhájává váltak.

Maria Isabel Izquierdo 1960 -ban született Kubazuaniban, Kubában. Toledo talán legismertebb arról, hogy 2009-ben létrehozta Michelle Obama nyitó együttesét, egy citromfű színű ruhát és kabátot gyapjúból és csipkéből. Nyolcévesen kezdett varrni, nem sokkal azután, hogy családja elhagyta a forradalmi Kubát, hogy New York nyugati részébe, New Jersey -be költözzön. A gimnáziumban Isabelle találkozott leendő férjével, Ruben Toledo kubai emigránssal. Így kezdődött szerelmi és együttműködési történetük. Ruben illusztrálta és vázolta, míg Isabelle varrt és drapériázott az eleganciájáról és találékonyságáról híres ruhákat.

Az iskolás évek alatt a házaspár gyakran járt Manhattanben, ahol fokozatosan új ismeretségekre tettek szert olyan nagyon népszerű emberekkel, mint Joey Arias a Fiorucci -ból, Andy Warhol, Halston, Patricia Field és sok más formatervezési és művészeti világító. Toledo 1984 -ben debütált a Danceteria -ban, ugyanabban az évben, amikor ő és Ruben összeházasodtak. 1998 -ban Toledo körültekintően úgy döntött, hogy felhagy a kétévente szokásos ruhagyűjtési formátummal, és követi saját kreatív menetrendjét. A következő években Anne Klein és Lane Bryant divatmárkáknak bemutatta a couture -ról alkotott elképzelését, és továbbra is saját neve alatt alkotott.

Pár évvel ezelőtt a Vogue -ból származó Andre Leon Talley elhozta a toledói házaspárt a Detroiti Művészeti Intézetbe, hogy beszéljen a divatról, a stílusról és a művészetről. Aztán körülbelül egy évvel később Laurie Farrell, a DIA kortárs művészeti galériáinak kurátora felkérte Isabelle-t, hogy tartson ott előadást, és miután azt mondta neki: „Igen!” gyűjteménye. Ezt követően a híres tervező ötletektől égve beavatkozásokat hozott létre a múzeumban, különféle témáknak szentelve, például az olasz reneszánsz, az ókori Egyiptom, a korai amerikai nyelv, az afrikai művészet számára.

Isabelle első impulzusa a múzeum felöltöztetése volt. Szó szerint. Válaszként nem annyira a konkrét műalkotásokra, mint a térre, beleértve a DIA történetét, alkalmazottait, kurátorait és látogatóit, akik folyamatosan áthaladnak rajta. Toledo élőlényként közelítette meg a múzeum területét. Aztán elkezdett észrevenni bizonyos mintákat a különböző kultúrákban, különböző időszakokban, és összekapcsolni a pontokat, látva, hogy az óceáni szobrocskát hogyan helyezték el egy galériában, majd észrevette, hogy ugyanaz a póz megismétlődött egy korai amerikai portréban egy másik galériában. „Ez a történelmi munka a múzeumi gyűjteményből nagyon tanulságos volt: minden korszak és kultúra, amelyek évszázadok során kommunikáltak egymással, most mesélhet valamit arról, hogyan történt minden, milyen ötleteket értékeltek” - írta Isabelle, felelősnek érezve magát ezért a civilizáció vezetése felett.

A tervező szerint a ruházat ugyanúgy beszélhet velünk, talán még mélyebben, hiszen közvetlenül a testtel foglalkozik. A mumifikáláshoz használt vászon fejpántok inspirálták a házaspárt, hogy megalkossák az Emberi maradványok című szobrot. Isabelle szavaiból világossá vált, hogy ehhez a szoborhoz vásznat használtak, mivel tökéletesen tartja alakját, jól emlékezik az emberi test körvonalaira. Ruben pedig ugyanúgy festette, mint az egyiptomi szarkofágot, és mesél nekünk a halottakról és a túlvilágra vezető útjukról.

Ezen túlmenően sok néző, köztük kritikusok is figyelmüket a Leszerelő ipar / Átmenetek című művek egyikére fordítják, amely a Detroitban végbemenő pozitív változásokról és a város újjáépítéséről szól. Mint minden élő szervezet, az emberiség is képes inkubálódni, átalakulni és új formába születni. Detroit polgárai valóban hűségesek városukhoz - büszkeségük és rajongásuk gyönyörű, erős. A Sew Great Detroit a nonprofit alternatívák lányoknak kiterjesztése, amely a hajléktalan és veszélyeztetett fiatal nőket segítő program. A Sew Great megtanítja ezeknek a nőknek a varrás művészetét és mesterségbeli tudását, segítve őket abban, hogy közelebb kerüljenek a kreativitáshoz és ezáltal biztosítsák saját életüket. Ezen kívül a projekt résztvevői varrtak egy sor zsákot, amelyeket Ruben vázlatai alapján készítettek.

De a "Fekete felhő" sorozat egy másik rész, amelyet Diego Rivera freskói hatására hoztak létre. Ez a csodálatos munka Isabelle első varrógépéből készült, részekre és darabokra szétszerelve. Minden egyes alkatrészt - csavarokat, öveket, tányérokat, még a varrótűt is - fekete taffttal kombinálva mutatták be. A mű arra készteti a nézőt, hogy az égre nézzen, és azt gondolja, hogy a mű a divatipar eltűnő munkaerőjének kommentárja, nők és férfiak egyedi ruhadarabokat készítenek, sokan a korábbi generációk által átadott készségekkel. Egy túlságosan emberi és kényes divat ökoszisztéma örökre elveszik ezzel az új generációval. A "Fekete felhő" az egyik valóság végét bizonyítja, és arra ösztönzi a fiatal álmodozókat, hogy újat hozzanak létre.

Mindezek mellett az egyik szobában a „Labor of Love” sorozat fekete ruhái lógtak a mennyezetről; a másikban manökenek voltak fekete fazonú, fekete csuklyával és fátyollal borított fejű ruhákban, amelyek a bevándorlás ünnepét és a különböző kultúrák helyi társadalmi struktúrába való beilleszkedését jelképezik, míg másutt egy pompás aranyruha volt, fekete köpennyel borítva - együttes, amely a Szűz Mária -szobrokon viselt fekete köntösökhöz hasonlított, fia halálát siratva.

Érdemes megjegyezni azt a tényt is, hogy a geometriai formák egy egyszerű kabátot tökéletes szoborrá változtattak; a ruha és a kabát formájukban újra létrehozta a pagoda sziluettjét, és a sokrétű gyémántmetszetet fehér drapériás viszkózruhákon reprodukálták. Néhány ruhadarabot a forma gubójaként jellemeztek, másokat átváltható salátaruhaként, vékony és éteri rétegű selyem krepp gézzel vagy finoman drapériázott motívumokkal, amelyek egyfajta vízesés hatást keltettek az anyagon, míg a mez és a taft ruha könnyen megváltoztathatja az alakját. szerkezetének és szerkezetének köszönhetően. Isabelle munkastílusa és az innovatív szabás és szabás iránti szenvedélye leplezetlen érdeklődést váltott ki a nyilvánosságból, és arra kényszerítette a kritikusokat és divattörténészeket, hogy gyakran hasonlítsák őt Charles James és Jeffrey Bean tervezőkkel.

Nem meglepő, hogy Tona 2006 és 2007 között az Anne Klein kreatív igazgatójaként dolgozott, miközben olyan nagykereskedőkkel dolgozott együtt, mint a Target, a Lane Bryant és a Payless ShoeSource. Isabelle jelmezeket is tervezett előadásokhoz, társulatokhoz és tánclegendákhoz, köztük Twyla Tharphoz és Christopher Wheeldonhoz. És az egyik legújabb installáció, amelyet létrehozott, a Detroiti Művészeti Intézet (DIA) "Szintetikus felhő" kiállításának középpontja, amely tizenegy halványkék csomagot tartalmaz, amelyek elrejtik az élénk színű alsó rétegeket. Talán így van, a legendás tervező most öltözteti fel az angyalokat, akik 2019. augusztus 26-án, ötvenkilenc éves korukban a mennybe vitték.

Olvassa el azt is, hogyan lehet a XX. Század merész, rendkívüli haute couture -jét létrehozni.