Hogyan lett a Gucci korunk fő divatmárkája: Alessandro Michele The Mad Revolution

2024 Szerző: Richard Flannagan | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 00:07

Ez a zseniális olasz férfi lefejezte Jared Leto -t, visszaadta a férfiaknak a barokk fodrokat, és nyári ruhákra hímezte a női reproduktív rendszert. A Gucci kreatív igazgatójaként Alessandro Michele csillogást dobott le a modernség hajójáról, ami a szabadság, a változás és a vad fantázia korszakát idézte elő. Minden gyűjteménye ugyanolyan csodálatot vált ki, mint a megzavarodás és az elutasítás …

Alessandro 1972 -ben született Rómában, kreatív családban. Édesanyja, egy filmproducer asszisztense imádta a csillogást és a divatot, apja, mérnök, szabadidejében művészetet és irodalmat tanult. Alessandro valami sámánhoz hasonlónak tartotta - apja mindig elmerült a gondolataiban, a felhőkben lebegett, mintha félig egy másik világban élne. Michele édesanyjától, az apjától pedig a divat iránti szeretetet szívta magába - a képességét, hogy kívülről gondolkodjon. Nevelte a jövő tervezőjét és magát Róma örök városát - kontrasztjaival, operatőreivel és mindenütt jelenlévő művészetével.

Michele jelmeztervezésben tanult, de sokáig kizárólag a kiegészítőkre összpontosított, ötleteit a márkák kreatív igazgatóinak kreatív kézírásához igazította, akikkel együttműködött. Még 2002 -ben érkezett a Guccihoz, még a Ford korszakában, aki fényes és egyben féktelen szexualitást, egyértelmű nemi határozottságot és sikket hirdetett. Ezt a sort sok tekintetben Frida Gianini folytatta. Mintha az egész divatvilág számára láthatatlan lenne, Michele sok pozíciót megváltoztatott a Guccinál, mielőtt kilépett az árnyékból és mindent megváltoztatott. És saját szavaival - elpusztítani.

Első bemutatója a márka kreatív igazgatójaként 2015 -ben volt - és ez igazi áttörés volt. Androgün, művészi, fodrok a férfiaknál, nincs sarok a nőkön, úgy tűnt, minden elhagyta az ókori festményeket … Ugyanebben az évben Michele -t nevezték ki a legjelentősebb kortárs tervezőnek. Mindenki róla beszélt - és nem állnak meg a mai napig. A Gucci vezérigazgatója, Marco Bizarri elmondta, hogy Michele a márka szellemének megtestesítője, egész élete a Gucci stílusú élet.

A Millennials - a Gucci célközönsége - olyan generációvá vált, amely nem hajlandó a régi szabályok szerint játszani, és folyamatosan újat keres. Michele volt az, aki képes volt olyan képeket létrehozni, amelyek érzelmi rezonanciát váltanak ki a modern fiatalok körében. Mindenkinek elege volt az aszkézis és a minimalizmus propagandájából - aztán Michele divatba robbant hímzett sárkányaival és csipkéivel. Michele mindig is szerette a múltat, az összegyűjtött évjáratot, lakása egyszerűen tele van régiségekkel - gyűjteményeiben pedig több millió hivatkozást talál a letűnt időkre. Michele munkája minden hímzésével, fodrosával, furcsa és váratlan kombinációival, a hagyományos esztétikai kategóriák abszolút elutasításával leginkább a manierizmus művészetére emlékeztet - bár természetesen tisztán stílusilag közelebb áll a 70 -es és 80 -as évekhez. Ha Ford a hagyományos értelemben vett szexualitást használta ki, Michele pont az ellenkezőjét teszi, valami ironikus, néha félelmetes, intellektuális és összetett dolgot hoz létre, feladva a szokásos szerepmegosztást és a nőiesség és a férfiasság felfogását.

Michele kedvenc színe a rózsaszín, és ő maga sem habozik fényes rózsaszín fényűző öltözékbe öltözni. Az Impotens című gyűjteménye nagy izgalmat keltett, kommentárjában Michele arra buzdította a férfiakat, hogy hagyjanak fel a mérgező férfiassággal (durvaság, agresszió, tehetetlenség és saját és mások érzéseinek figyelmen kívül hagyása), legyenek rugalmasabbak, szabadabbak, nyitottabbak az új dolgokra. A Gucci rajongók azonban nem vállalják, hogy megosztják a férfiakkal a Michele által bemutatott luxus ezüst szárnyú nadrágot és tweed öltönyt! A nők szabadságának és a nőiség új megértésének kiáltványa lett a női reproduktív rendszer hímzett képével ellátott ruha, amellyel Michele válaszolt az abortuszellenes politikák hullámára szerte a világon.

Michele talán legfontosabb eredménye, amely mindannyiunk számára fontos, hogy ő volt az első, aki javaslatot tett az „okos” és a mindennapi dolgok közötti határ törlésére. Mindennap ehet a nagymamája tálalójából származó kristálytálakból - és elképzelhetetlen fodrokat, élénk színeket és bársonyos vintage dzsekiket viselhet minden nap. Ne halogasd holnapra azt, ami ma tetszeni tud! És nem számít, mit gondolnak mások - Michele ruhái és kiegészítői tagadják a szépség szokásos megértését.

Michele legismertebb kiegészítője a képregény nerd stílusú túlméretezett, vastag keretes szemüveg, amely hirtelen a modern luxus megtestesítője. Michele munkájának kulcsképe egy gyermek, aki egyedül játszik nagyanyja szekrényében. Mindannyiunknak.

Michele nem fél beszélni a gyűjteményeiben a szorongásról, a mentális problémákról, a disszociációról és az egészségről - ezekről a dolgokról van szó, amelyek az évezredes generációt foglalkoztatják (bár a kényszerzubbonyban lévő modellek megjelenése kritikai hullámot váltott ki, és a tervező értelmesen vette). Ma a Gucci azon kevés luxusmárkák egyike, amelyek elkötelezettek a termelés környezeti hatásainak csökkentése mellett.

Úgy tűnik, hogy Michele elképzelései tiszta őrültség, menekülés és ellenőrizetlen kísérletezés, de ő hozta ki Guccit az elhúzódó válságból és a csőd fenyegetéséből. Alatta tizenkét alkalommal nőttek a márka bevételei!

Michele kreativitását imádja Jared Leto (még a "leszakított" fej ellenére is - az ilyen poénok megbocsáthatók, mert Leto és Michele a legjobb barátok, hasonlóan a testvérekhez), Lana del Rey, Elton John és Bjork. Bátorsága sok tervezőt inspirált - Gosha Rubchinsky, Demna Gvasalia, Virgil Abloh …

A legdivatosabb verekedőt, Alessandro Michele -t egyetlen személyes életével kapcsolatos kellemetlen történetben sem láthatjuk - mint korunk sok zsenijét, akik számára fontosabb a kreatív önmegvalósítás, mint az érzelmi sokkok. Egy évtizede boldog a párjával, Giovanni Attili várostervezési professzorral, barátokkal körülvéve és tele tervekkel - nem a jövőre nézve, mert utálja ezt a szót, hanem … a jelenre nézve.